香椿芽的說說舌尖上的春天集錦5篇
舌尖上的春天作文五篇
1舌尖上的春天
在東北，在我的家鄉，春天是格外的短暫。在我記憶中，只要那婆婆丁一鉆出泥土，春天就算開始了。
婆婆丁是我們這里經常食用的野菜，說的更準確一點，就是春天家家必須具備的一道蘸醬菜。現在吃它的意圖并不是為了充饑，而是享受一下天然無公害健康食品的美好。更主要的傳說吃它有對身體敗火的功能。所以一到春天，日子在忙，人們也總想急著吃上第一口婆婆丁。于是人們就約上親朋好友去山里挖，實在沒時間就在市場買。拿回來洗干凈，蘸著自家釀造的東北特產--大醬，那濃濃的醬香拌著婆婆丁的甘苦，既有野菜的風味，又有懷舊的情感，還能敗敗身火。
但沒過幾天，就會有人告訴你，婆婆丁都開花了，不能吃了。不過沒關系，也會有好消息傳來，聽說老山芹出來了，都長挺高了。于是人們又是采的采，買的買，家家都飄著老山芹豬肉餡包子的味道。老山芹用開水抄一下，在配上五花肉剁成餡包包子，蒸熟后那種無法替代的野菜清香，越吃越過癮，越吃越舒坦，到最后，用吃飽了還想吃的口氣念念不忘地夸著野菜的好，那喜歡的態度就好象非要和野菜相親似的。
然而，沒過幾天，老山芹也老了，但早市又傳來消息，柳蒿芽都有賣的了。于是男女老少又開始上山菜柳蒿芽，有的是為了賣錢，有的是想自己吃。柳蒿芽說白了就是一種能食用的蒿子，傳說達斡爾族在過去饑荒年代，經常拿這種廉價而食用的野菜充饑度日。后來人們又把它當成天然無污染的傳統野菜保留了下來。每年春天這里的人最喜歡吃柳蒿芽，柳蒿芽用開水抄了，把豬排骨燉到八分熟，然后放上柳蒿芽和土豆，也有放飯豆的，不愿意放就不放，都是自己說了算。不過，這柳蒿芽吃了沒幾頓，夏天就到了。夏天一到，這柳蒿芽也就老了。
其實我們家鄉的春天就如這野菜一樣短暫、簡單、草率。這里的人們就是這么質樸、坦率、耿直，沒什么大驚小怪，也沒有太多的向往與期盼，他們喜歡春天，就簡簡單單、實實在在地吃幾頓香噴噴的野菜，把春天放在舌尖上舔著，然后在無聲無息地咽到肚里去，這樣他們才覺得整個春天都是幸福的，都是喜悅的、都是滿足的。
2舌尖上的春天
周末的一天，我跟著外婆和媽媽去踏青。迎著“吹面不寒”的楊柳風，來到的山邊，一股淡淡的、說不出名字的、甜絲絲的、若隱若現的香味把我吸引住:有新翻的泥土的味道夾雜著淡淡的油菜花、苜蓿花的'混合味，讓我不由自主地深深吸了幾口氣，頓時覺得清新爽潔，真舒服。山旁邊這兒一片金燦燦的油菜花、那兒一片粉紅絢爛的桃花、潔白如雪的梨花......風兒一吹，我醉在這甜蜜清新的田野里，挪不動腳步了。春姑娘真是心靈手巧的畫家，這一幅幅春天的畫讓人賞心悅目、美不勝收啊!
就在我陶醉其中的時候，外婆和媽媽蹲下身，在山邊的田埂上忙碌開了:只見一簇簇、一朵朵野草被她們精挑細選著放進了籃子、袋子里。這就是傳聞中的野菜:三瓣葉的苜蓿(草籽)嫩嫩的，綠綠的;像八爪魚一樣，緊貼著地面生長的薺菜;綠綠葉、紅紅梗的馬蘭頭、綠油油、水靈靈的水芹這里一叢那兒一簇，和不知名的野草一起像綠色的地毯一樣把春天的田埂裝飾得格外生機勃勃。外婆說:“乖乖的，回家外婆給你做好吃的。”我邊想象著這美味邊找了野菜，一會我被一種綠色的、香味像菊花一樣的野草吸引住了，媽媽告訴我，這是青，書上叫艾草，是我們這里春天一種傳統食品-麻糍的材料呢。
下午，籃子滿了、袋子裝不下了，我們滿載而歸。這新鮮碧綠的野菜在水的清洗下更加水靈滋潤，而外婆和媽媽開始做起了春天獨有的美食--麻糍。外婆把蒸好的糯米粉放在古色古香的石臼中，媽媽把采來的艾草洗凈，把湛藍色的汁水擠干，潔白的米團，碧綠的艾草，在石錘的反復搡揉下，發生了神奇的變化:白色的米團變成了墨綠色，在搟面杖的擠壓下，變成了書本一般厚的面糕，清新的艾草香夾雜著甘甜的米香，讓我這只小饞貓猛咽口水，哈哈。
晚上，一桌野菜宴隆重登場:涼拌馬蘭筍丁、烏蔥燒鯽魚、清抄水芹、薺菜炒年糕、香椿菜炒蛋、排骨春筍湯。真是透骨新鮮、味道好極了。
這是春天的美味，獨一無二春天的味道。你們也來體味一番吧，一定回味無窮。
3舌尖上的春天
春天，除了踏青、郊游，另一樂事便是品嘗各種野菜!思想游弋于春天林簧竹海間，輕輕夾起一根綠意盎然的野菜品咂，就像用舌尖行走在生機勃勃的郊野。
立春剛過，寒意尚存，幾場小雨后，土地變得松軟，麥苗漸漸返青，繼而蔥郁。在麥地的田間地壟，薺菜早已開始探頭探腦，蔥綠肥嫩的葉莖，肆意攤開著，等待人們的采摘。彎腰抬手間，不一會功夫便可采滿一籃。
帶回家，撿拾干凈，鍋里的水早燒開了，把滿藍的薺菜倒進鍋內，即刻間，薺菜由蔥綠轉為墨綠，用漏勺撈了轉了色的薺菜，隨即放到清水里漂洗，整個過程叫“過湯”，大凡燒野菜都要經過這道工序。隨后切碎，再配上麻油、鹽、蒜等佐料，放鍋內煸炒，五分鐘后，一盤香噴噴的薺菜便上桌了。薺菜還可以剁碎后和一些碎肉蝦泥等調成餡料，制成餃子、包子等不同的小點心。我最喜歡吃的是母親包的薺菜餃子，皮薄如紙，映出餡心，綠如翡翠，看之愉悅。輕輕咬上一口，頓覺清爽入喉，唇齒留香。薺菜，是春天里最早上桌的野菜。
蕨菜雖是眾多野菜中的“丑者”，但卻是我的最愛。深咖啡色的根莖筆直向上，頭部卷曲狀如小兒拳，這是蕨菜中最為鮮嫩者。蕨菜在古代也稱“吉祥菜”，是筵席上高檔菜肴的原料，《詩經》中的“陡彼南山，言采其蕨”，描繪的就是人們成群結隊、談笑風生，在南山采蕨的情景。蕨菜采回家“過湯”后可配上姜、蒜、火腿絲等佐料清炒，又可切成寸段后曬干密封保存，等夏季取出，用水發開，再配上五花肉，隔水蒸熟。此時的蕨菜呈深紫色，五花肉則剔透晶瑩，房間里彌漫著淡淡的蕨菜香，使得炎炎夏日少了幾許暑氣，多了幾份清涼。
苦衣菜和馬蘭頭也是春天野菜中的佳品。苦衣菜烹制方法極簡單，其嫩芽“過湯”后可直接沾甜面醬或者辣芝麻醬食用。而馬蘭頭拌豆腐則是江南農家的家常菜，潔白無暇的嫩豆腐配上青翠欲滴的馬蘭頭，色香味俱全，想要拒絕都難。近年來馬蘭頭被農民移進大棚栽培，但從大棚出來的馬蘭頭味道遜色了許多，清淡寡味，如同嚼干草。
春日里，可供食用的除了山凹地頭的綠色野菜，還有各色美麗的花卉。桃花和紫荊最易采得，晾干后可浸酒飲用，也可與粥同煮，制作過程簡單而不失浪漫。
各色可食用花卉中，我則偏愛紫藤，春意濃濃的日子，云淡風輕，滿架的紫藤花燦爛如霞，串串披垂如瓔珞，如流蘇，綻放的花骨朵猶如一只只紫蝴蝶向你飛來。紫藤花有著甜雅的清香，香味既恬淡又悠久，即使做成菜肴、糕餅后，仍依稀可聞。紫藤花的吃法很多，最直截了當的是將花洗凈了，加入精鹽、蔥末、姜末、蒜末、肉末用旺火炒片刻，立即裝盤，保持著原香、原色、原味，食之清香甜美。另有一法是將紫藤花瓣洗干凈，和面粉、雞蛋一起加水攪勻，攤成薄餅，令人不忍動箸。
而我則常常在清明踏青時采摘幾串帶露的紫藤花，曬干，封存，留與歲末。食用時再用清水發開洗凈，把臘肉切成薄片覆蓋花上，上鍋蒸熟，春天的味道就這樣可以整整保留一年。
4舌尖上的春天
春天的百花盛艷，讓人應接不暇，贊美、留戀；而我卻為滿目的驚艷感到暈眩，甚至有種想逃離的沖動。春天里美麗的花太多，往往會引起審美疲勞，或視覺混淆，別人或許不會，但我特別明顯。還好，除了繁花，我另有舌尖上的春天。
小時候餓怕了，常以雜糧、野菜果腹，一個月難見兩次葷腥，做夢都想著吃肉。雜糧、野菜打造出來的機體面黃肌瘦、弱不經風，隨時病懨懨的。冬天是最難熬的時節，糧食不足，野菜也少，摻和著雜糧，咀嚼著咸菜，度日如年。
《映山紅》對于別人興許只是一首老歌，對于我，則是曾經內心最真實的期許和獨白。每次聽到“寒冬臘月喲……盼春風……”總會情不自禁動情，回憶過去。春天到來，草木發芽，各種野菜也就有了，不用再日日月月呷咸菜，至少可以換換口味，別提多高興。
那些年的春天里，我們就像剛從饑腸轆轆冬眠中醒來的動物，滿腦子都是食物，至于五彩繽紛的世界完全是多余的，通通可以省略。沒有什么比食物更受青睞，沒有什么比吃更讓人興奮。春天來了，就意味著有新的食物，就意味著能夠吃上各種新鮮野菜。
常年如此，竟然養成了習慣，即便如今生活已有極大改善，但還是愛吃野菜。一到春天，想吃野菜的欲望就像忍耐、積蓄了一冬的野草在心底肆意生長、迅速蔓延，無法控制。我不喜歡春天里的繁花，因為看花頂替不了吃飯，肚子不飽是沒有心情看花的。
春天吃芽，臭油菜芽、蕨葉芽、香椿芽、椿頭芽、五加風芽……在云南，天上飛的除了飛機，地上長腳的除了桌子，好像沒什么不能吃的，更有少數民族有言‘綠的都是菜，動的都是肉’。作為純正的“水又族”，雖沒那么夸張，但是能吃的芽還是多得不得。
春天冒出的新芽，經歷了嚴冬的寒冷和干渴，青澀中滲透著春回大地的清香。有的可以直接涼拌生吃，有的則需要用沸水淖一下，更為潤口的吃法則是蒸炸煎炒。有些春芽生時有毒或口感不佳，弄熟后再食用不但安全而且味道更好。
春天里吃野菜，簡直是人生里不可多得的一大享受，純正的原汁原味、濃郁的春天氣息，彌漫在口腔、舒爽在舌尖、暢快在喉嚨。那種自在不單單是口舌之快，所有毛孔為之張開，記憶與現實重合，全身心被控制、被統一在味蕾的調動下。
對于春色，我毫無癡迷，即便群芳爭艷、百媚千嬌，也了無興趣。我的春天在舌尖上，必須咀嚼在嘴里、研磨在唇齒間、快活在舌尖上、消化在肚子里，才滿足、才過癮。對于春天，我承認自己是貪婪的。
5舌尖上的春天
大興安嶺的春天姍姍來遲。乍暖還寒的季節小草剛剛露頭，蒲公英就跟著鉆出了地皮兒。幾天后就一支獨秀地走上餐桌，拉開了春天饕餮美食的序幕。
蒲公英、芥芥菜、蕨菜、鴨嘴菜、蟄麻子、老山芹、老牛挫、柳蒿芽、黃花菜、野白菜、苦菜、車轱轆菜、野雞膀子……各種應季野菜還沒有來得及吃個遍，吃個夠，幾個熱天就過季了。
記得小時候，糧食總是不夠吃。媽媽除了做飯時在飯里多放一些土豆或者倭瓜以外，就是經常用這些野菜拌玉米面蒸菜團子吃。以至于我老舅一看見玉米面、山野菜就反胃。如今，隨著人們生活水平的提高，野菜早已不再是充饑之物，而是作為一種高營養、低污染的美味食品雅俗共賞。野菜香，回歸自然保安康。
大興安嶺的春末時節無論是居家還是大小飯店，餐桌必備野菜。飯店里給應季的野菜起了好聽的名字，如"春天的滋味"就是蒲公英為主料的湯配上潔白的蛋清，滴上幾滴芝麻油，微苦清香，色澤誘人。"我和春天有個約會"就是幾種野菜和地產小菜拼盤，蘸著醬吃。排骨最適宜燉野菜，柳蒿芽、鴨嘴菜、老山芹、芥芥菜、野雞膀子、老牛挫都是因為味道微苦，喜歡油性大的配料，野菜燉排骨中排骨的油性被野菜浸去，不膩而清香，野菜因為排骨的醇香而退去了苦澀，清香而不油膩，營養卻又健康，堪稱野菜系中的王公貴族。今年我又創新了兩個菜--柳蒿芽汆肉丸和松香雞翅。新鮮的里脊肉與小蔥一起剁成碎末，加入少量輔料后打入蛋清，擠出櫻桃大小的丸子，用羹匙刮入雞湯或清湯鍋里，柳蒿芽焯水后在起鍋前放入，濃郁的肉香與柳蒿芽的清香融合在一起，舌尖就和春天來了個親密接觸。松香雞翅，就是把嫩松針用榨汁機榨出汁腌制雞翅，用平鍋慢火煎熟，黃亮亮的雞翅上包裹著翠綠的松針末，極具賣相，味美馨香。
野菜中當屬蒲公英、薺菜、蕨菜最知名。
"婆婆丁，水靈靈".學名蒲公英的婆婆丁，在歷經了一個冬天的漫長等待后，終于迫不及待地推開泥土之門，來趕赴這場春的盛會。一度春風一夜雨，山坡上、小路旁、房前屋后，皆有星星點點的綠意綻開。婆婆丁洗凈后用涼水浸著，葉子水靈靈的，不加任何調料，就自然散發著大地與春天特有的清新味道。婆婆丁的吃法多種多樣，掐上一撮，蘸著醬吃;切成小段炒雞蛋;切成末炸雞蛋醬、肉醬;焯水后涼拌;調湯;涮火鍋;包餡則是最常見的吃法了。總之，無論那種吃法，鮮香爽潤的滋味都是妙不可言的。
"陽春三月三，薺菜當靈丹".還是春寒料峭時薺菜就帶著泥土的芬芳，拱出地面吟唱:"薺薺菜，頂鍋蓋，你媽叫你你不在，你媳婦叫你跑得快……"薺菜味濃，食用前最好打個水焯。早在唐代，就有人用薺菜做煎餅的餡。薺菜包餡，餡料隨個人的口味，可葷可素，與豬肉、牛肉、雞蛋拌餡都好吃。熟了的餃子、包子、盒子從面皮外面就能看到綠餡，口水止不住往外流，山野氣息躍在眼前，那翠綠的初春色彩浸潤著眼眸，那馨香的初春味道凝固在舌尖上的感覺真是幸福美妙。薺菜不但能做湯，還可以炒雞蛋、尤其與土豆一起燉，配色好看，湯汁濃稠。薺菜不僅營養豐富，還能治療多種疾病，民間流傳著"春食薺菜賽仙丹"的說法。
蕨菜古代也稱"吉祥菜"是筵席上高檔菜肴的原料。在日本，作為長壽菜的象征，千家萬戶的餐桌上都備有蕨菜，被譽為"雪果山珍".人們成袋子成籮筐甚至開著小貨車去采蕨菜。為了儲存蕨菜或焯水速凍、或晾成干菜。干蕨菜燒肉，比霉干菜更勝一籌:五花肉肥而不膩，蕨菜干勁道耐嚼，吸飽了鮮美湯汁的蕨菜干香味悠長。新采的蕨菜焯水后切寸段，拌以細鹽、蒜末、味精，澆上小磨麻油，恍如青玉簪，入口脆、嫩、滑。吃膩了"生不逢時"的大棚蔬菜，能吃上一回應時的野菜，味蕾特別給力。
南方的朋友帶孩子來旅游，我特意點幾種野菜。幾個城里長大的孩子，每個菜端上來都要猜謎似的研究一番。蕨菜上桌，朋友提起了伯夷、叔齊隱居在首陽山中以此裹腹，大家都不由感嘆，看似卑微的植物，實在不容小覷。
唐詩宋詞的代表人物李白、溫庭筠、孟郊、陸游、黃庭堅等都有描寫蕨菜的詩句，一種生長山間的普通野菜，竟引得千百年來文人如此不惜筆墨，恐怕也只有蕨菜才有如此的身份吧?
大興安嶺的春天和人是沒有距離的。你不用像城里人那樣去郊區，就在房前屋后，足之所覆，手之所觸，目之所及，綠汪汪的野菜，一簇簇，一蓬蓬，任你采摘。野菜集天地之靈氣，吸日月之精華，是大自然的精髓，是春天送給我們的養生佳肴，是我們舌尖上的春天。攜一籃春光回家，不僅豐富了我的餐桌，還愜意了我們的生活;那絲絲縷縷的清香，引領著春天，一路從唇齒間走進了我們的心里。
